Les arbres et arbustes peuvent être plantés de l'automne hors périodes de gel. Une plantation tardive évite ce risque mais retarde la reprise. Choisissez un jour ensoleillé et sec, pas trop froid. Dans les trous creusés depuis au moins une semaine (le sol a eu le temps de s’aérer), il ne doit pas y avoir d’eau stagnante. Pour une espèce fragile (ou si les vents dominants sont très forts),commencez par enfoncer un tuteur au fond du trou ; utilisez un solide pieu de bois. Ne placez pas le tuteur après plantation de l’arbre, car vous risquez d’abîmer les racines.
Une fois le trou creusé, vous pouvez entreprendre la plantation de l'arbre ou de l'arbuste. Le trou doit être suffisammen large et profond pour recevoir la motte ou les racines nues. dans ce cas, pratiquez un petit monticule au fond du trou pour donner une bonne assise aux racines. Déposez un peu d'engrais au fond du trou
• Placez l’arbre bien droit, les racines étalées sur le monticule au fond du trou.
• Comblez-le avec de la terre fine et sèche ; il faut utiliser la terre superficielle, mise de côté au moment du creusement du trou, car c’est la meilleure.
• Tenez le tronc de l’arbre d’une main et répandez la terre par saccades pour qu’elle pénètre bien entre les racines : il faut obtenir un contact parfait entre les racines et la terre. Lorsque vous avez répandu une épaisseur de 10 cm, piétinez fermement pour tasser. Pour les sujets livrés avec une motte, enterrez cette dernière à quelques centimètres au-dessus du niveau du sol. Placez l’arbuste et sa motte emballée dans le trou ; défaites l’emballage en le découpant sans abîmer les racines. Ains, vous ne risquez pas de disperser la motte avant la mise en terre.
• Achevez de combler le trou en éliminant les grosses pierres. Formez une cuvette tout autour de l’arbre, profonde de quelques centimètres.
• Arrosez tout de suite abondamment en remplissant la cuvette, pour que la terre se tasse et remplisse tous les interstices.
• Fixez le tronc au tuteur avec des liens suffisamment souples, du raphia, un lien en plastique, un système en fil de fer avec protection en mousse pour les plus gros sujets.N’utilisez pas de fil de fer sans protection, et ne serrez pas trop le lien : la terre va se tasser et le tronc doit pouvoir légèrement glisser dans le collier qui l’attache au tuteur.
Les jeunes arbres et les arbustes restent fragiles tant qu’ils ne sont pas solidement enracinés ; les premiers mois après la mise en terre ont une grande importance.
• L’arrosage favorise la reprise de la croissance. Il faut arroser chaque semaine et réduire l’évaporation par un paillage au sol au début des chaleurs.
• Une protection par grillage est nécessaire si l’arbre est installé dans un pré fréquenté par des animaux (chèvres, vaches, chevreuils).
• Protégez les jeunes plants contre un excès de chaleur et de sécheresse dans les premiers mois (pour les sujets plantés au printemps) en paillant la cuvette d’arrosage, ce qui limite l’évaporation.
Planter arbres et arbustes : la présentation des plants
La fin de l'automne et surtout l'hiver, sont propices à la plantation des arbres er arbustes, quand il ne gèle pas. Il sont livrés âgés de quelques années (trois, quatre ou cinq ans en général) par les horticulteurs.Au moment de l’achat ou de la livraison, vérifiez le bon état des plants. Assurez-vous qu’ils ne sont pas atteints de maladies, et que le tronc ou les tiges principales ne sont pas endommagés.
Peut-on replanter un sapin de Noël?
L'appellation "sapin de Noël" désigne différentes variétés de conifères (principalement épicéas et Nordmann) qui ont en commun un certain nombre de caractéristiques : ce sont tous des conifères dont les feuilles sont des aiguilles persistantes (mélèze à part). Cultivés spécifiquement pour la célébration de Noël, ils enchantent nos maisons par leur élégance et le parfum de leur résine. Peut-on les sauver après les fêtes ? C'est une question qu'on se pose souvent.
Bien planter les arbres fruitiers
Tous les sols ne conviennent pas à toutes les cultures fruitières. Les sols les plus propices sont les sols sains, profonds, conservant bien la fraîcheur. L’excès de calcaire (à partir de 7 % de calcaire actif) s’avère néfaste à la culture du poirier et du pêcher. D’une façon générale, choisissez des expositions abritées des vents violents ou froids. Les expositions est et sud donnent les meilleurs résultats. Une forte chaleur et une grande luminosité améliorent la maturation et favorisent l’obtention d’une belle coloration. Des murs clôturant le verger créent un climat propice à la production fruitière.
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Parmi les végétaux du jardin, les arbres occupent une place spécifique dans la mesure où ils occupent une place durable, voire permanente pendant des années, des décennies, voire des siècles. Moins durables, les arbustes n’en sont pas moins installés pendant de nombreuses années. Le choix de l’emplacement des arbres et des arbustes est donc essentiel, en tenant compte de leur développement futur qui n’est pas toujours facile à prévoir. Les branches, la ramure, les feuilles ne doivent pas envahir le jardin des voisins, sauf avec leur accord. Les arbustes fruitiers comme le cassissier, le framboisier intègrent généralement le potager.
Les arbres fruitiers plus conséquents seront cultivés isolés (ou en plein vent) ou palissés contre un mur ou en cordons. La taille des arbres fruitiers, comme la taille des rosiers, obéit à des règles strictes pour en favoriser la croissance, la floraison pour les rosiers, la production fruitière pour les pommiers et les poiriers. Certains arbustes décoratifs comme le lilas et le forsythia se taillent immédiatement après floraison. Des outils adaptés, notamment pour la taille, seront utilisés : sécateur, coupe-branche, échenilloir, scie arboricole, serpette et greffoir.
